2002年优衣库就来到了中国，但由于选错了对手，定位模糊，不得不铩羽而归；当它卷土重来时，要面对的对手比以前要强大得多，当然，新的竞争对手的到来也让它在中国的定位变得清晰起来。

　　文｜CBN记者 赵慧 杭晓琳

　　2007财年，优衣库(Uniqlo)中国区销售额比上年翻了一倍。漂亮的数据也同时体现在其品牌所属公司—日本迅销(JP：9983)集团于2008年10月9日发布的月度财报上。根据财报，优衣库在海外的生意首次实现年度盈余，这主要得力于亚洲区销售额的持续增长。这家保守的日本公司决定加快在亚洲开店的速度。

　　此时，这个服装品牌正在被京沪等地的年轻人拿来和H&M、C&A、ZARA等品牌相提并论，在描述这些品牌时，“休闲服装”这个词组已经被“Fast Fashion”(快时尚)取而代之。

　　潘宁显然乐于见到这种状况。他是迅销(中国)商贸有限公司董事总经理。在选择新店址时，他把优衣库的店铺开在了那些快时尚品牌的店铺的隔壁，上海浦东陆家嘴地区的正大广场更是聚齐了这4个品牌。

　　2008年9月的一个周末，在正大广场优衣库店内，各个年龄层的顾客逛超市一般从容选购，8台收银机有4台投入使用，每台收银机前有一两名顾客排队。但是在2层的H&M店内，兴奋的年轻女孩们在色彩鲜艳的货架间灵巧穿梭，开放使用的3台收银机前，每台都簇拥着五六名等待付款的顾客。而1楼的ZARA则让她们稍显拘束，向身着黑色西服套装的店员打听商品状况，你得稍稍收敛你的兴奋。C&A要冷清许多，整个店面只有不到十个顾客慢慢溜达。

　　正大广场经营方—帝泰管理有限公司市场部经理周旭光说，按目前的销售额，优衣库和ZARA有得一拼。“3楼一上电梯就是优衣库，而ZARA现在虽然在1楼，位置却要偏中间点，从人流动线(人流活动的线路)角度来说，优衣库现在的位置不比1楼差。”

　　在潘宁看来，中国新兴的中产阶级接受信息的能力很强。“他们有自己的想法，不会像上一代那样，愿意接受强制穿劳动装、人民装。我们需要他们这种sense。”但是实际上，在优衣库店里晃悠的顾客们年龄层次分布很广。或许，优衣库本身就不需要年龄上的划分，它们更在意的是顾客荷包的分量正好分布在它们圈定的那个区间之内。

　　优衣库大概应该感谢它隔壁的那些竞争对手，在它们没有把“Fast Fashion”带入中国之前，优衣库的日子可没有这么好过—它曾经在一年内被迫连续关店。

　　2002年优衣库首次踏上中国的土地的时候，H&M、ZARA这样的品牌还没有几个人听说过。如今H&M们的消费主力在当时还是以纯、美特斯邦威、佐丹奴的忠实顾客。优衣库在日本是大众化服装品牌，因此最初在中国内地也定位为大众休闲服装。这样，它的主要竞争对手就是当时火到极点的班尼路、佐丹奴。

　　“我们走错了路，”潘宁承认，当时刚刚进入中国内地的优衣库政策判断失误，“我们跟本土品牌价位非常接近，打你死我活的价格战。”

　　可是，虽说是走大众化路线，优衣库的价格也并非特别亲民。T恤还是59元一件，这让消费者感到迷茫—对于当时在路边小摊能买到10元T恤20元裤子的消费者而言，优衣库顶多就是高档休闲店，也没有多少必须去那里消费的理由。