欧美设限阴影下中国服装企业走出去有隐忧

　　步森最近每天多了一门必做功课，早晚浏览美国对中国设限的纺织品种的清关统计数据

　　本报记者 丘眉 发自上海

　　通过沃尔玛出口的成衣，每年大概占到野风纺织品出口总额的10%~12.5%。今年与沃尔玛的合作，俞飞跃至今还没有听到下面操作部门汇报有新的变化。

　　步森开足马力提前冲关

　　浙江步森集团(下称“步森”)，是浙江梅盛实业股份有限公司(下称“梅盛”)的“邻居”，却与梅盛走了不同的道路，“我们不考虑与沃尔玛合作，因为利润太低了，而且不利于企业提高产品研发能力。”步森外贸部吴经理说。

　　步森集团正在与美国一家公司谈品牌推广合作，想在美国打出自有成衣品牌。但5月中旬，突如其来的美国对中国成衣的设限，乱了步森的脚步。手头正在加工的一笔美国的订单，能否顺利冲关，步森对此都没有笃定把握，品牌之路也变得更加遥远。

　　步森最近每天多了一门必做功课，早晚浏览美国对中国设限的纺织品种的清关统计数据。美国商务部纺织品服装办公室的网站(www.otexa.ita.doc.gov)，是其搜索数据的途径之一。

　　美国商务部纺织品服装办公室的网站，最近成了中国纺织业浏览的热门网站。从美国5月中旬宣布对中国部分纺织品设限以来，它公布来自美国海关总署、关于受限品种最新的清关数字。从该网上5月份最新数据看来，中国大部分受限品种，出口美国的数量仍然保持今年第一季度的猛烈势头。

　　“我们要紧盯着清关数量，来判断调整出货报关的时间。”吴经理说。

　　2004年，浙江服装出口196.55亿美元，占全国纺织品服装出口额的20.18%，首次超过广东，位居全国第一。

　　步森是“中国名品衬衫之乡”——浙江省诸暨市的最大服装企业之一。目前，步森手头有一笔发往美国的20多万件衬衣的订单正在赶工，是美国宣布设限之前3个月接的订单。

　　步森原计划6月到9月陆续分批交货，现在美国的突然设限，步森计划7月10日前全部交货，进入报关。

　　越早冲关，越有可能避开美国封关风险，这已经成为纺织业内的共识，开足马力提前冲关是受限品种生产企业的集体做法，一如去年中国袜业遭遇美国设限的情景。

     野风的理由

　　“沃尔玛是全球采购销售，美国受限，可以转别的国家销售。”浙江野风进出口有限公司(下称“野风”)总经理俞飞跃说。野风曾经多年是对美纺织品出口200强。

　　野风纺织品出口的总额，每年只有几十万美元是自有品牌，而几千万美元是贴牌生产。

　　贴牌生产，野风与沃尔玛以及其他一些国外小的中间商都有合作。假若沃尔玛贴牌的成衣，利润有5元人民币，则提供其他国外中间商贴牌成衣的利润为7元。但与沃尔玛的合作是最方便的，量也最大。

　　从2003年起，野风也成了沃尔玛的“定点厂”，“就是说，我们拥有了为沃尔玛生产定牌产品的资格了，我们为沃尔玛提供成衣生产。”俞飞跃说。

　　通过沃尔玛出口的成衣，每年大概占到野风纺织品出口总额的10%~12.5%。今年与沃尔玛的合作，俞飞跃至今还没有听到下面操作部门汇报有新的变化。

　　在俞飞跃所熟悉的浙江成衣企业圈子里，大概有二三十家企业是沃尔玛的定点厂。

　　“国外市场，要做自有品牌很难，费用很高。”俞飞跃说。假如在美国市场打品牌，每年至少要投入3000万到5000万元人民币。

　　步森20多万件成衣，也是贴牌生产，想在美国市场推广品牌还只是规划。

   转道与转向并存

　　从报关到清关，需要30天左右。步森20多万件成衣，假如7月10日能按期交货，“卡关的可能性还是有的。”吴经理坦承。

　　“一旦遭遇卡关，货款就全赔进去了。”俞飞跃说。

　　“万一遇到这种风险，根据合同规定，客户方面将承担风险。”步森与客户签订了什么类型的合同来规避风险，对于卡关货物怎么处理？对此，吴经理不愿多谈。

　　美国市场是步森新开拓的国际市场，也是计划中今年重点开发的市场。“6月底，我们会根据美国清关数据，考虑是否可以再接一些新订单。”吴经理说。

　　开发维护一个关系企业并不容易。一些重点做美国市场的国内企业，开始转道他国再到美国。吴经理熟悉的一家做美国市场的江苏企业，“它的美国客商在其他国家有公司，它也比较容易转道他国。”

　　步森强调是不会考虑转道的。因为转道受到原产地原则的影响，属非法操作，美国对转道货物清查非常严格，对于有关企业来说风险非常大。

　　转道他国，更改标签、包装，去掉原产地中国的痕迹，再从他国转到美国，这是一种舞弊行为。在纺织品配额时代，由于配额费用昂贵，转道做法盛行。“配额时代，我们经常会接到一些代理公司的电话，表示可以比正常途径便宜一半的费用帮忙顺利交货。”俞飞跃说，“以往，比较多转道韩国、马来西亚、蒙古、墨西哥等国。”不过，他表示，美国设限后，还没有接到过类似的电话。

　　野风不会冒转道的风险。“在他国建厂，是规避设限的一种办法。”俞飞跃说。在他国建厂，将成衣最后一道工序放到他国，就可以合法地贴上他国的原产地生产标签。“在配额时代，我们就是通过在柬埔寨设厂来规避配额费用。”

　　野风在柬埔寨的厂是2003年建的，今年1月刚刚关掉。“当时配额取消了，柬埔寨加工成本实际比国内还要高，我们当然就将生产转回国内啦。”俞飞跃解释。

　　柬埔寨的工厂，固定投资七八十万美元，雇用1000多职工，每年费用100多万美元。野风不太可能再到国外办厂，因为政策变化太多太快。“美国设限多久，谁也不清楚，而且目前国内对部分纺织品免征关税。一旦美国撤销设限，难道我们再搬回来？”俞飞跃抛给记者一个反问。

　　野风计划逐步减少纺织业务。一笔单子，生产出货，要3个月时间左右，再加上谈判其他事情，需要时间更长。但随时有可能在清关的那几天，遇到新的费用或新的风险。“纺织业越来越难了。”