| 酒里葡萄知多少？葡萄酒业的畸形暴利脸谱 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://finance.sina.com.cn 2004年06月19日 18:43 《商界》杂志 吴奉彬 刘鹏 | ||||||||||
|
一位以擅长炒作而著称的葡萄酒策划人毫不避讳地告诉记者，他们“赚的就是消费者不懂行的钱”！ 文／本刊记者 吴奉彬 特约撰稿 刘 鹏 酒里葡萄知多少
“1998年前老年份国产葡萄酒绝大部分是假的！”面对记者，国内著名葡萄酒专栏作家、独立酒评人吴书仙女士沉重地说：“我之所以这样说，是因为我还有良知！” 2003年9月18日，吴书仙在上海古北家乐福超市购买“华夏长城”和“张裕(资讯 行情 论坛)”葡萄酒各一瓶，然后封装送到法国EUROFINS ANALYTICS研究所鉴定。这是全球惟一能检测出葡萄酒年份并出具证明的权威机构。结果印证了吴书仙对其真实年份的怀疑——“1992年华夏长城赤霞珠”检测出的年份是在2000～2002年之间，“1993年张裕解百纳”检测出的年份是在1998～2001年之间。 随即，吴书仙的《十问华夏长城》一文，把炮口指向“华夏长城”和“张裕”，也把整个葡萄酒行业置于社会舆论强大的火力之下。“这个本该是朝阳般的行业，本该给人们带来芳香与愉悦的行业，今天却完全变味了，行业内充斥的‘臭味’掩盖了‘香味’。被误导的消费者，识别不了哪些是‘臭’的，哪些是‘香’的……” 循着“十问”沉重的轨迹，记者开始深入了解中国葡萄酒业的现状，在不断接触到一些掺杂施假、偷工减料，以及在暴利蛊惑下大肆欺诈等阴暗面的同时，也真切体会到这个行业艰难的生存境况。 “酒里没有一滴葡萄汁” 2004年4月11日，北京朝阳区太阳宫批发市场。 经朋友介绍，记者找到酒类经销商万勇(化名)。出乎意料的是他竟一口答应了记者的采访要求。“这些事情我不说迟早也会被捅出来，再说做假葡萄酒毕竟不是长远之计。”万勇对记者坦言，他在这个圈子里做了3年，心里总感到疲惫和厌倦，他不愿意一直昧着良心，提心吊胆地继续下去。 “市场上到底有多少假葡萄酒我说不清楚，但可以肯定地说，很少有经销商没有做过这种酒的。”万勇告诉记者，市场上假葡萄酒主要集中在低端，卖出去的价格高低都有，但在批发市场上其主要特征就是低价。经他指点，记者在市场上轻易找到一些挂着惊人低价标签的葡萄酒，其中一种标明葡萄汁浓度为50%的720毫升装葡萄酒，单价居然只要3.8元！ “这些‘葡萄酒’里真有50%的葡萄汁么？” “怎么可能呢？你自己算算看，葡萄汁四五元钱一斤，卖出来的成品酒才多少钱一瓶？要真放了，厂家还赚什么呢？不少厂家为了既定的利润，通常连一滴葡萄汁都不会添加的。” 4月15日，记者随万勇到吉林某市进货。在市郊一家酒业公司，扮成“随从”的记者在万勇的“协助”下进入了该公司的“调制车间”。接下来的所见可谓过目难忘：在简陋的厂房中央，一个5吨装的罐子占了近半空间，一位中年“调酒师”先拖着水管灌水，然后再依次加入10来种原料(经证实主要是酒精、糖精、葡萄香精、色素、防腐剂等)，随后开动机器进行搅拌。整个过程在“调酒师”抽烟的工夫里就轻松完成。在车间的另一边，3个工人守着一台简单的灌装设备，一瓶瓶散发着诱人光泽的“红葡萄酒”就在他们手中源源不断地“生产”出来。 在车间门外，记者无意中还发现了“酒瓶”的来源：几个中年妇女围着一只装满洗衣粉水的大铁槽洗洗涮涮，旁边摆放着一堆用清水漂过的酒瓶。从被剥下来的旧商标，记者断定这些都是回收的旧瓶。 “这里生产的就是业内俗称的‘三精一水’葡萄酒。酒瓶当然是回收的啊，不然怎么降低成本啊，当然一般不会高温消毒什么的，那又会增加成本。”万勇悄悄告诉记者，这些酒主要销往一些中小城市或农村地区。“由于多是‘短、平、快’的突击加工，所以通常是前一天订货，第二天就能装车运走。” 显然，经销商对假葡萄酒不仅心知肚明，还在一定程度上纵容生产商造假。万勇告诉记者，一般经销商在拼命压低出厂价格的同时，又明确提示生产商可以没有葡萄汁，但要明确标明葡萄汁含量，只要“像葡萄酒就行”。 是非“洋垃圾酒” 2002年10月，河北怀来县某酒商突然爆出猛料：“目前国内80%的葡萄酒是从国外进口的‘垃圾酒’调制；市场上200元以下的酒50%都有问题，进入夜场娱乐场所的酒更‘烂’！”一时间，行业内外一片哗然，因“洋垃圾酒”而起的“地震”至今余波未消。 据有关专家介绍，所谓“洋垃圾酒”，主要指的是从国外进口的过剩或低劣的葡萄原酒。其生产原料，要么是葡萄得病了，舍不得倒掉，就用二氧化硫之类的东西进行化学处理再做成酒；要么就是葡萄的糖度不够，就在加工处理的时候加糖和酒精，从而达到标准。 “洋垃圾酒”“炸弹”爆响后，业内人士很快从震惊中清醒过来，随即就有厂家站出来抗议：“洋垃圾酒”的说法是绝对错误的。接着行业协会也站出来表示：我国的品酒师完全能够把关，“洋垃圾酒”决不会灌进中国名牌葡萄酒的瓶中。 然而，百般解说也难以挽回该事件对消费者购买信心的冲击。有关资料显示，“洋垃圾酒”事件发生后的几个月内，不少酒商的销售业绩都出现不同程度的下滑。 “是不是‘洋垃圾’，要看我们以什么样的标准来看。”长驻北京的某法资酒业公司销售经理接受采访时说：“国内进口的散装葡萄酒，通常情况下都是国外一些中低档次的产品，价格便宜。这些葡萄原酒确实品质一般，不过要完全称之为‘洋垃圾’有些过头。但话说回来，在监管不得力的情况下，不排除有厂商进口真正的‘垃圾酒’的可能。” 为此，针对某些厂商“进口这些葡萄原酒，主要是与国产葡萄原酒进行勾兑，可以调整产品风味和风格”的说法，记者请教了有关专家，专家大多认为品尝下来差别不大。 “葡萄酒的品质毕竟是靠‘七分产地，三分酿造’，好的葡萄酒对原料生长年份要求更高。在这种情况下，不少酒商不约而同选择了从具有原料、技术优势的国外进口原料酒的路子。”从事专业品酒多年的许先生给记者解开疑惑：这些进口原酒确实多是用来与国内生产的原酒勾兑，有一些酒商就是以其中含有“洋”成分为幌子，大张旗鼓地在酒瓶上贴上产自国外著名葡萄酒产地的标签，要么干脆来一串谁也看不懂的洋文。这样一来，摆到货架上自然有了不菲的身价。 根据他的指点，记者还真在市场上发现一款颇具个性的“洋酒”：标签上中文产地注明的是“法国波尔多”，另一面法文标签产地却是“Bourgogne(勃艮第产区)”。通过侧面了解，结果却让人啼笑皆非，真实产地为广东某市。 许先生指出，用“洋垃圾酒”冒充好的进口葡萄酒酒，虽然这种酒对人体危害不大，但其巨额利润却是建立在对消费者大肆欺骗的基础上。“这种欺骗手段对整个行业的危害性不容小觑！” “就是赚你不懂的钱” 严格地说，不管是用“三精一水”冒充全汁葡萄酒，还是用“洋垃圾酒”挂羊头卖狗肉，这些做假手段其实很简单，并不难识破。相比之下，记者随后接触到的一些手段却“高明”得大多数消费者都有口难“辨”。 2004年3月，吴书仙一纸“十问”，犹如一连串重磅炸弹，砸向素以中国葡萄酒行业“老大”著称的“华夏长城”和“张裕”，关于“虚假年份”的种种质疑，也在中国葡萄酒行业激起滔天巨浪。尽管随后“华夏长城”对此断然否定，并指称“十问”的说法纯属个人行为，缺乏公正性。但站在普通消费者立场，吴书仙的质问却真实地把行业深处的一些隐情清晰化了。 在上海，记者拜访了以评酒严厉著称的吴书仙。她告诉记者，将葡萄名种引进的头3年一般不会让其挂果，理论上只有在7年后才可能结出可酿优质酒的葡萄。也就是说，要酿制像“1992年份酒”这样的“四星级”葡萄酒，葡萄苗木至少应该是1985年前后栽种的。而“华夏长城”的网站却是这样介绍的：“华夏公司于1992年引进世界名种葡萄——‘赤霞珠’、‘品丽珠’、‘梅鹿辄’苗木等26万余株，累计投资96万元……” 谁都清楚，年份好的葡萄，酿成的酒价格自然也贵。而根据国际葡萄酒业界的惯例，采用该年份的葡萄酿制的酒才可以标注此年份，显然，如果真是标注假年份，那就是有意利用消费者的“共识”，通过“暗算”手段牟取暴利。“可以肯定地说，市场上标注虚假年份，冒充优质葡萄酒的现象非常普遍，这和那些在含量、成分上欺骗消费者的行为一起构成了葡萄酒行业的‘恶习’！” 4月17日，记者来到了上海古北家乐福超市。几乎没费什么工夫，记者就找到堂而皇之摆在货架上的几种“存在极大争议”的年份酒。 “我们的酒经过10多年窖藏，品质非凡价值极高。”一位促销小姐自豪地给记者介绍。 看到标签上“2004年1月”的瓶装日期，记者随口问：“你们这酒装瓶前放在哪里？” “专用橡木桶啊，我们进口了很多高档橡木桶……” 有关专家告诉记者，葡萄酒酿制好后要装到橡木桶发酵，然后再装瓶窖藏。但在橡木桶里呆的时间过长，酒成熟也会过快，酒质会粗糙欠雅致，甚至成为走完生命期的黄色“死葡萄酒”。“只有酒质好的才能窖藏到2年，能在橡木桶里窖藏四五年的已经是顶级葡萄酒了。像他们所说的要在橡木桶里装10多年，那是天方夜谭！” 一瓶普通的葡萄酒最多就能卖个几十元，但是一旦冠以“XX年酿制”的名头，结果就大不一样，不但价格立即上升到好几百元，而且消费者购买时也很少疑心。然而，除了专业机构运用仪器能够检测出“年份”之外，绝大多数“肉眼凡胎”的消费者根本无法辨别，被欺骗后还欣然地掏钱。 “赚的就是消费者不懂行的钱！”采访中，一位以擅长炒作而著称的葡萄酒策划人毫不避讳的说法，让人能轻易读懂其言外之意：消费者就是该为自己的“无知”买单。 畸形的暴利脸谱 “葡萄酒市场发展步伐其实可以迈得更大，但畸形的价格体系成为横在面前难以逾越的一道坎。”资深业内人士程毅(化名)告诉记者，目前，市场上大部分国内厂家的普通“干红”价格一直在每瓶30～40元，“干白”价格稍低，但也维持在每瓶23～35元之间。 记者在一些商场看到，葡萄酒价格从每瓶几元到几百元差别很大。但无一例外的是，价格低的大多放在低处或边角，货架显眼的地方都被价格在50元以上的葡萄酒占据。也有不少顾客会在此驻足，选择比较后买下一两瓶的，但更多则是不明所以地摇头离开。 “很显然，葡萄酒畸形的价格体系让市场消费信心不堪一击。”程毅指出，明显的暴利特征则是核心所在。 他给记者算了一笔账：普通干红的生产成本主要体现为葡萄原酒5元，酒瓶2元，标签、胶帽、软木塞等1元，机器等物耗1元，人工税收等约2元，那么一瓶普通“干红”成本就在10～12元之间，“如果规模扩大，成本完全可以控制到10元以内。”程毅坦言，“当然市场上也有真正高品质的葡萄酒，但对于更多10元左右生产成本的普通葡萄酒来说，谁不清楚这30多元价格的畸形底细呢？” 最近，一则惊人的消息引发不少议论：某款全汁葡萄酒宣称“空前”降价，每瓶的价格由58元降到了18元——降幅一举超过60%。“据说酒商还明言自己不会亏，可见葡萄酒行业还有多大的降价空间。”一位自称“局外人”的采访对象这样对记者说：为什么现在有那么多的新兴资本不断地进入？很显然这么多年来葡萄酒价格居高不下，巨大的暴利空间是重要的诱因。 采访中记者还了解到，有些葡萄酒虽然“见不得阳光”，但在市场上却是十分“畅销”。究其原因，一方面是由于价格低廉，另一方面由于花钱买来的奖牌、证书给这些劣质产品罩上了一道光环。在一家酒业公司记者看到，“全国公众推荐名优品牌”、“中国名优葡萄酒”、“XX省著名商标”等牌子在墙上一溜排开，竟有7块之多。 “这些牌子，大多是花钱买来的，只需一两万元就能搞定。而要获得一些国际级别奖杯也不难，不外乎就是另外一些更‘独特’手法罢了。”一位不愿透露姓名的专业品酒师指出，有些厂家高价买进别人(主要是国外)的优质原酒，稍作处理再装入自己的瓶子中，贴上标签就送展。“为了抱回奖杯，一些酒商的做法可以说近乎厚颜无耻。而真正让他们选择丢掉良心的，当然就是自己的酒能卖出好价钱。” 积习之痛 “事实上，我们的日子并不好过！”一位陈姓酒商向记者诉苦：行走在暴利和虚妄边缘的葡萄酒行业，日子过得并不“潇洒”。 很显然，市场竞争日趋白热化，酒商必然要为赢得生存空间投入更多。而对于不少酒商来说，既要昧着良心铤而走险，又要保证市场又要扛住不断增加的经营成本，确非易事。陈老板对此深有感触：就拿打开销售渠道来说，过去打入一些连锁酒楼，进店费只是象征性的，现在却已高达20～30万元，同时每瓶酒还要支付不菲的开瓶费。他说：“很多时候我们都需要把精力耗在建立销售关系上。” 同时，对于缺少法律法规的有效约束，纵容了行业内阴暗操作肆意妄为的现象，不少酒商也大倒苦水。据了解，目前规范葡萄酒行业的法律法规，只有原国家轻工业局在2001年颁布的《葡萄酒生产管理办法试行》等少得可怜的几个。“法律的空白和一些职能部门以及行业协会的姑息，让部分酒商大钻空子，却让整个行业秩序付出沉重的代价。” “酿酒师全凭良心做酒，良心埋在地下室，不见阳光，有问题的葡萄酒就出来了。”一位专家痛心地说，目前的中国葡萄酒行业，在扭曲的产业链上正愈陷愈深！ 对此，记者深有同感：一方面，“要做出好的葡萄酒必须要先种出好的葡萄来”的观念正被不少人践踏。有媒体报道，在大量进口葡萄原酒的同时，近几年来国内葡萄供应已渐显过剩，河北一些地方的农民就一直被葡萄卖不出去的问题困扰，以至于昌黎的县长亲自出面到处推销葡萄；在山东一些地方，葡萄树扒了又种，种了又扒，多的反复次数超过六七回。 另一方面，葡萄酒厂商的思路还在往死胡同走下去。以营销为例，很多厂家不去思考如果在消费市场的宣传、培育和引导方面下功夫，却把更多精力耗在大打广告，耗在与经销商建立良好关系，甚至沉湎在卖一瓶酒返多少利的讨价还价中。 有一种动物，把头埋在地下就以为能逃过危险，这种动物叫鸵鸟。 中国葡萄酒行业还要像鸵鸟一样生存到什么时候？何时能正视自身的问题？ (编辑 陈力)
|
 | 新浪首页 > 财经纵横 > 产经动态 > 新浪财经--行业专题--酒业 > 正文 |  |
 |
|
| ||||
| 热 点 专 题 | ||||
| ||||
| ||||||||||||
|
 |
|
新浪网财经纵横网友意见留言板 电话：010-82628888-5173 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved
|
