左佳妮

　　当下的欧洲五味杂陈，一边是如火如荼进行中的运动比赛，另一边是迷雾层层的欧洲领导人会议。人民从心底里希望一切的阴霾快些过去。此时此刻，作为潮流前瞻者的设计师们的表态显得尤为重要，乐观积极的态度仿佛一针强心剂让人们为之一振，亮丽的色彩、轻松的旅程和回归本源的设计思路，让我们忘记负面能量，一起来期待美好的未来。

　　男“色”当道

　　“雨中闪耀”是Burberry Prorsum的设计师Christopher Bailey最新设计的主旨。“这是对Burberry品牌作为雨衣公司的明显暗示。不过，看看此系列中比较严肃的部分，非常忠于传统的设计、讲究的剪裁，原汁原味。对我来说，在创造一些活跃设计的同时也要有一个主心骨。”飞行员夹克和彩色风衣，如果算作是品牌的经典单品的话，那么闪着金属光泽的蓝色、绿色和枚红色外套对你来说是否在接受范围之内，还有饱受争议的黑袜搭配蓝色金属拖鞋的组合，也许在雨天这并不是一个绝妙的组合。

　　人人都觉得Salvatore Ferragamo这次的转变惊人，其实翻看品牌的历史，就会觉得理所当然。“灵感来自于艺术品，流行文化和洛杉矶——那才是品牌的起源”。设计师Massimiliano Giornetti一语道破天机，这么多年来我们一直把品牌归类在意大利经典品牌中，却忘了品牌创立之初与好莱坞明星手牵手的日子。如此想来，这场充满David Hockney画作感的时装秀倒也顺理成章，天空蓝和柠檬黄，橙红和粉绿，一切你想得到的亮丽色彩搭配都可以在这个意大利之光品牌的新系列中找到。

　　此刻，整个欧洲都在运动心情中，欧锦赛和奥运会让人们兴奋不已，但在米兰的T台上鲜见运动风格，Gucci的设计师Frida Giannini也一样，她把自己所设计的一系列的颜色鲜亮的修身西装外套形容为“顽童般的”。为了庆祝品牌成立60周年，品牌标志性的路夫鞋被重新聚焦，连同复古印花上衣，打造出一个地中海时髦男人的夏日漫步之旅。

　　轻松人生路

　　本季，Zegna为我们展示的是一系列用真丝和针织面料交织出的出行必备品，从商务旅行到周末度假。品牌的CEO Gildo Zegna是品牌最佳代言人，“对于旅行来说，这些单品很轻巧。”没有什么比在旅行中摆脱所有负担来得更自在了，经典的款式被运用在Zegna引以为傲的面料之上，再次强调了Ermenegildo Zegna不是米兰男装周上潮流领军者，但却是世界男装界的翘楚。

　　在Tomas Maier的指挥下Bottega Veneta的秀场传达的信息永远明确，“这一次是套头衫的主场，所有可以从头上套进去的衣服。我研究过所有的套头衫，从德国到英国，从军队到赛车队。”从前几季远足风格中走出来的Maier在成熟稳重中找寻新的力量，时装秀高潮时，一套外称欧根纱的小碎花西服套装成为当日所有报道的重点，也许这是设计师给男装界带来的新启发。

　　以轻松都市旅行为主题的Trussardi将T台搭建在城市花园中，模特儿载着自行车而出。Umit Benan仅用了三季便将Trussardi品牌带回到了潮流焦点中。简单的磨色polo衫和品牌最擅长的小山羊皮茄克衫等，每一套搭配都不忘品牌的重点：包袋。他的设计深刻让你领悟到，包袋不是整套行头的配件，而是重要的组成部分。一场完美的旅程，从一天的城市之旅到一辈子的人生之旅，它都必不可少。

　　回头是“新天地”

　　也许是上一季的Prada男装秀太过辉煌，本季的Prada显得过于安静。“从草图而来”，如Miuccia Prada本人所描述的，一切回归设计的本源，好似1960年代Mod风格的色块组合充满了她的T台，但显然Prada的色彩与其他的亮眼色彩不同，他用普蓝色和赭石色作为主基调，加入白色、黑色这些基本色，又有红色和绿色这对对比色对比跳跃其间。设计师本人认为简单是该系列的主旨，比起其他设计师立体剪裁的三维效果，Prada用色彩建筑的二维视觉效果的确算作朴实。对于他的忠实粉丝来说，一双双色的皮鞋该是本季最爱的单品了。

　　在离开同名品牌七年Jil Sander终于“回家”了，第一季以男装起航，不失为一次轻松的软着陆。与代班的Raf Simons相比，Sander选择了一种更男孩气的表现方式来呈现两人都擅长的廓形风格，双排扣长外套搭配贴身裤。用方形T恤衫搭配阔腿中裤和中袜和牛津鞋。这样的搭配在方才结束的伦敦男装周上也有同类，但因为Jil Sander不一样的上半身廓形剪裁而显得像彼得潘一样。“简单中透着干净、齐备且经世的气质。”设计师本人如此总结这次回归的首个系列。

　　当其他趋向保守的经典品牌选择用彩色来挑战沉闷的世纪末恐慌时，Alexander McQueen选择了从最基本的男士服装西装出发，无论是裸色的一粒扣小开领西装还是两粒扣小方格西装，更或者是缀满蜻蜓图案的西装和其他印花西装，每一件都走修身路线。

　　为了忘却的忘却

　　“这是一场向角斗士致敬的秀，无关身体上的打斗，而是从那个时期来的男人。还有1980年代的孟菲斯运动。”设计师Donatella Versace描述着Versace这场代表意大利后现代风格的秀。其实这一切都是为了推出品牌的内衣和泳装系列。Versace意在让男人们更重视自己的“内在”，可是有多少男性会穿着带有铜片装饰的泳裤呢？

　　“回到我们的根源”在时装秀结束后的采访中，设计师之一的Stefano Gabbana将此次时装秀场的灵感来源定格于这对设计组合中的另一位成员Domenico Dolce。的确，我们看到了一场与品牌一贯的秀场皆然不同的表演，那些赤裸上半身的八块腹肌男不再是T台的主角，取而代之的是西西里岛的纯朴乡民们，伴随着传统的西西里岛乐队背景音乐。黝黑的矮小模特们穿着宽大袖管的作旧印花衬衫和短裤，好似那些穷苦孩子从家族中年长的成员衣橱中借来衣服穿；条纹衫是整场秀的重点，搭配改良版的高腰哈伦裤，不合身感造就的时髦气质，这一切都是典型的意大利乡村感觉。没有了成排肌肉男的谢幕，Dolce & Gabbana似乎找到了一条新路线来通往人心，那便是找寻心灵最深处的回忆。